数百万年前，多瑙河从其来源中找到了自己的道路德国到黑海，成为欧洲最重要的河流之一。在现代奥地利，水道的陡峭河岸创造了理想的葡萄酒条件。这个翠绿的河谷是下奥地利的心脏，即在美国建立奥地利葡萄酒声誉的地区Niederösterreich。
但是，随着消费者口味的变化，下游奥地利的酿酒也是如此。奥地利最大的葡萄酒区的生产商现在采用多种风格，包括传统和天然葡萄酒领导指控。
下奥地利拥有独特的，钟形的巴洛克式教堂和令人叹为观止的绿色乡村，有八个子区域或称谓，每个区域都有独特的风土。大约有三个独立的区域：北部的韦恩维尔特尔；多瑙河地区及其侧面山谷（Traisen，Kamp和Krems）在维也纳以西，其中包括Wachau，Kremstal，Kamptal，Traisantal和Wagram的称呼；和潘诺尼亚尼（PannonianNiederösterreich）到东南部，其中包括卡努姆（Carnuntum）和热区域（Thermenregion）。
1999年，美国是奥地利第九最重要的国外市场。第二年，很大程度上要感谢格鲁纳·维尔特林纳（GrünerVeltliner）来自美国Niederösterreich的Riesling成为奥地利葡萄酒的第三大国际市场。今天它仍然存在。同年，Niederösterreich生产了奥地利总葡萄酒总产量的67％，其中80％是白葡萄酒。
奥地利下城的一些全球最众所周知的葡萄酒来自沃川的称呼。弗朗兹·希尔茨伯格（Franz Hirtzberger），Knoll，F.X。皮克勒（Pichler）和鲁迪·皮克勒DomäneWachau，一家合作社，促成了该地区的受欢迎程度。这些生产商仍然享有积极的声誉，他们的瓶子通常被认为是下奥地利的经典表达，或者更确切地说是Wachau。
然而，在过去的十年中，较重的聪明的智能让位给了更轻，更优雅的装瓶。这种风格受到彼得·维耶德·马尔伯格（Peter Veyder-Malberg），马丁·穆特纳塔勒（Martin Muthenthaler），安德烈亚斯（Andreas Harm），甚至是利奥·阿尔辛格（Leo Alzinger）的相对较新的制作人的拥护，甚至是既定的尼古拉埃霍夫（Nikolaihof House）。
同时，美国消费者开始以不同的方式喝酒。他们赞成更轻的装瓶和环保的购买，美国是有机产品的最大市场以及天然葡萄酒。
“从我们的出口数字看，我注意到我们的其他（葡萄酒）类别的大幅增长，其中包括天然葡萄酒，这些葡萄酒不属于我们的Qualitätswein（或优质葡萄酒）的伞。”奥地利葡萄酒营销委员会董事总经理。
虽然Wachau感到有些困扰，但下奥地利的其余部分也在改变。葡萄酒商在重塑时，越来越有环境和社会负责风土- 其地区的驱动商标。
其中一些变化受到该地区较大的酿酒厂的支持。弗雷德·莱默（Fred Lieimer）占地近200英亩，阿尔文（Alwin）和斯蒂芬妮·朱奇奇（Stephanie Jurtschitsch）（153英亩）和伯恩哈德·奥特（Bernhard Ott）（124）证明，有机和生物动力的农业作品范围很广。Leimer和Ott是Respekt-Biodyn的创始成员，Respekt-Biodyn是他们于2006年与下奥地利的另一个种植者Karl Fritsch组成的生物动力葡萄酒种植者协会，以及Burgenland的一些同事。
在过去的十年中，Jurtschitsch，liimer和Ott都生产了天然葡萄酒。尽管奥特最终中断了他的界限，但liimer和Jurtschitsch仍然将其一部分生产献给天然葡萄酒。从克里姆斯塔尔到卡努姆，来自下奥地利各地的天然葡萄酒越来越多。
克里姆斯塔尔（Kremstal）的一位亲切而古怪的葡萄酒师克里斯托夫·霍奇（Christoph Hoch）是该地区的天然葡萄酒新星之一。他耕种30英亩生物动力并由Demeter认证。
Hoch拥有一个小型，专门的葡萄园，用于研究和实验，以学习最佳，最自然的耕种方式。他甚至没有喷洒二氧化硫和铜，这是生物动力和有机农业中最常见的两种喷雾剂。
他说：“我们称它为蜜蜂葡萄园。”由于蜜蜂旁边的位置。“我的收入是学习经历。”
Hoch的葡萄酒是活泼和活泼的多年代混合物低酒精，有时低于10％的ABV。他们永远不会缺乏复杂性，并始终邀请您再饮。
在邻近的kamptal中，非宪法酿酒师马丁（Martin）和安娜·阿恩多弗（Anna Arndorfer）自2008年以来一直在推动信封。受到尖端的丹麦天然葡萄酒景观的启发，这对夫妇决定将55英亩的有机农业转换为有机农业，并开始制作葡萄酒，而无需过滤或罚款或罚款或罚款或罚款和罚款或罚款和罚款和罚款和罚款，低或没有添加的硫。
他们的葡萄酒是原始的，是特质的，有时仅通过将一种品种和另一种品种的果汁混合而成。其中许多是混合物，联合性和通常的皮肤发射。
马丁说：“皮肤上的发酵可以更好地表达葡萄园。”“这就像[烹饪]中的香料，但也有助于生产更稳定的葡萄酒。”
该运动已经向北蔓延，向温韦尔特尔（Weinviertel）朝着斯洛伐克边界传播。在这里，生物动力的酿酒师约翰内斯·齐林格（Johannes Zillinger）从用花在他的葡萄藤下生长的花朵制成的精油制作了自己的喷雾剂。他不相信买克隆或植物材料，但更喜欢从他的葡萄园中剪裁。
他说：“如果我想要一个新品种，我会从自己的葡萄园中恢复它。”最终的葡萄酒充满了矿物质元素。
齐林格（Zillinger）也有不同的浸渍长度，在某些情况下，将葡萄酒在皮肤上最多11个月。他的一些葡萄酒是他的自我建造的Solera系统的产品，他有一条名为Perpetuum的Cuvée系列，那里的葡萄酒在酵母菌中陈化了，使它们具有独特的咸味。
下奥地利的新面孔清单还在继续，包括来自Kamptal的Matthias Warnung和Matthias Hager；Michael Gindl，Schrammel 2.0和Weinviertel的Leo Uibel；来自Carnuntum的Dorli Muhr和Christina Netzl；和来自Kremstal的LesehofStagård。这些具有前瞻性的酿酒师继续在这个古老的河谷中重塑下奥地利葡萄酒。